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国 际

一、Graff 在拉斯维加斯开设北美最大门店（IDEX Online）
  享誉全球的奢华珠宝品牌格拉夫（Graff）已在拉斯维加斯枫丹白露（Fontainebleau LasVegas）豪华度假村及赌场内开设了其在北美的最大门店。

这家占地约306 平方米的展厅规模仅次于格拉夫位于巴黎的旗舰店。

格夫由英国珠宝商Laurence Graff 于 1960 年创立，被公认为世界上最负盛名的奢华珠宝商之一。

首席执行官 Francois Graff(劳伦斯的儿子）表示：“我们在拉斯维加斯枫丹白露开设新沙龙，标志着格拉夫在北美发展的一个关键时刻，证明了我们持续的成功以及在该地区扩张的承诺。 ”

拉斯维加斯店是格拉夫品牌在北美的第 10 家门店。格拉夫在全球拥有超过50 家门店。

新的展厅设计独具匠心，设有一个蛇形柜台，其棱角分明的展示灵感来源于钻石切面。此外，还有一个定制的婚嫁区，陈列着由青瓷木和雕刻玻璃打造的订婚戒指、结婚对戒和婚嫁珠宝。

为庆祝新店开业，格拉夫特别策划了一系列高级珠宝，其中包括稀有的钻石、祖母绿、红宝石和蓝宝石。

二、Signet 销售额增长 战略转型初显成效（Rapaport News）

  美国最大钻石珠宝零售商 Signet Jewelers 公布第一财季收入增长，新任首席执行官 J.K. Symancyk 的战略调整似乎已初见成效。

  截至5 月 3 日的 13 周内，公司销售额同比增长 2%，达到 15.4 亿美元。同店销售额增长 2.5%。不过，净利润同比下滑 36%，至 3350 万美元。

J.K. Symancyk 首席执行官于 3 月公布了“增长品牌热爱”（GrowBrand Love）战略，旨在提升 Kay Jewelers、Zales 和 Jared 等核心品牌的关注度，并加大时尚和日常珠宝的曝光。他表示，该战略“正在取得进展”。
  Signet 提高了本财年（将于2026 年 1 月底或 2 月初结束）的销售额预测下限，目前预计收入将在 65.7 亿美元至 68 亿美元之间，高于此前65.3亿美元至 68 亿美元的预期。受此消息提振，公司股价周二盘前交易中飙升14%。

三、 IDEX 成品钻石价格指数 5 月下挫（IDEX Online）

  IDEX 成品钻价格指数在 5 月份出现下挫，全月累计跌幅达 1.37%。

  此前，受美国前总统特朗普4 月 2 日宣布对等关税消息影响，该指数曾在上月短暂上涨0.58% 。然而， 自那时起，由于市场持续谨慎和不确定性，价格便开始逐渐回落。

  目前，对等关税仍处于 90 天的暂停期，并将于 7 月 9 日到期。同时，围绕关税合法性的法院裁决仍存争议，一项裁定其不具法律效力，而另一项则推翻了该裁定，等待本周的进一步听证。

  此外，在年度最大的贸易盛事——拉斯维加斯 JCK 珠宝展（将于本周五，6 月 6 日开幕）前，市场也存在传统的平静期，这些因素共同促成了5月份价格的下行。

四、博茨瓦纳总统：所有钻石将在本国完成切割抛光后出口（IDEX Online）
  博茨瓦纳新任总统杜马 ·博科（Duma Boko）近日宣布，为提振本国经济，博茨瓦纳将全面禁止未经加工的毛坯钻石出 口，所有钻石都必须在本国完成切割和抛光后再离开。

博科总统在东南部城市拉莫茨瓦（Ramotswa）举行的一次公众集会上表示：“没有任何钻石会以原石形式离开这个国家——所有钻石都将在这里进行切割和抛光。 ”这一举措是博茨瓦纳更广泛政策的一部分，旨在将该国所有矿产资源——主要包括钻石、铜和镍——在出口前进行本地加工。据《项目杂志》The Projects Magazine）报道，他强调：“我们将迈向一个没有任何矿产一旦实现，没有任何事物能够阻碍我们。”

国 内

一、Chanel 入驻小红书（时尚商业 Daily）
 

  目前，小红书已经成为奢侈品牌在中国市场的重要阵地，该社交平台的主力用户以 90 后、95 后为主，具备较高消费意愿和品牌认知度。通过号店一体机制，品牌不仅可以展示形象，还能直接推动转化销售闭环。

  过去两年，已有 LV、Dior、卡地亚等多个奢侈品牌陆续开设官方账号，Chanel 此番入驻，也象征着其终于打破疏离而高冷的品牌姿态，加入本土社交媒体生态，当然背景是 Chanel 在中国业绩不如人意。从区域市场来看，去年 Chanel 亚洲市场销售额下滑 7.1%，品类方面，时装业务在中国内地遭遇挑战。

  今年 2 月，Chanel 全球代言人、韩国艺人 Jennie（右图）率先入驻小红书，目前粉丝超过 117 万，个人发布的内容被收藏超过 431万次。Jennie 以其“人间香奈儿”的品牌符号感，以及在亚洲年轻群体中的超高认同度，为品牌打开了在平台上的流量入 口。

  此前，Chanel 在中国市场被传进行裁员，引发部分业内人士和消费者对其本地业务前景的质疑。尽管品牌未公开回应裁员具体细节，但市场环境的变化、消费结构的调整以及奢侈品行业普遍的成本优化压力，已使得Chanel 在华运营承压的现实愈发明显。
在此背景下，选择入驻小红书这一与年轻消费者深度绑定的社交平台，可以看作是品牌主动出击，试图重构其在中国话语场中的主导位置。

奢侈品牌的权威，正在转移到评论区和推荐算法中。

二、TTF 吴峰华巴黎分享 AI 颠覆珠宝设计的创新之路（欧洲时报）

他大胆预言：“AI 让设计人人可掌握，人人皆可创业。 ” 这将彻底颠覆大学传统教学，并助企业实现“三低商业模式”——低投入、低风险、低库存，至少降低 30%成本。TTF 已成功开发 AI 平台工具，吴峰华强调，在 AI 时代，与客户沟通能力将变得尤为关键。

合成宝石专栏



  GIA 调整合成钻石术语 以示与天然钻石区别（Rapaport News）美国宝石学院（GIA）近日宣布更新报告中描述合成钻石的术语， 旨在进一步区分其与天然钻石。

GIA 周一表示，新的命名法将采用描述性术语来表征合成钻石的品质。根据新系统，送检的合成钻石将被划分为“优质 ”（premium）或“标准 ”（standard）两个类别，其定义将结合颜色、净度及修饰度等多种指标。

GIA 解释称：“GIA 将开始使用描述性术语来表征合成钻石的品质，并将不再沿用 GIA 为天然钻石开发的颜色和净度命名法。”

如果一颗合成钻石未能达到最低品质标准，GIA 将不为其赋予任何等级。GIA 指出，这一描述上的改变将有助于消费者理解天然钻石与合成钻石之间的重要区别，从而使其在购买时能够做出明智的决定。

GIA 执行副总裁兼首席实验室与研究官 Tom Moses 表示：“与其他人工宝石材料类似，我们预计合成钻石将持续被市场接受并广受欢迎。进入市场的合成钻石中，超过 95%的颜色和净度都集中在一个非常狭窄的范围内。因此，GIA 再使用为天然钻石的颜色和净度连续性而创建的命名法来描述合成钻石，已不再具有相关性。 ”

  GIA 机构表示，在新修订的合成钻石描述系统最终确定之前，它将继续提供目前的合成钻石服务。该机构将于第三季度末发布修订后的定价和提交指南。GIA 补充说，此前已签发的合成钻石报告将继续有效。

市场观察：

为什么顶级珠宝品牌纷纷“向印度取经”？

  今年3 月巴黎时装周期间，瑞士顶级珠宝与腕表品牌萧邦（Chopard）展示了一套令人瞩目的祖母绿珠宝系列。这些珠宝全部出自同一颗重达6225 克拉的原石（上图）——约十年前在赞比亚出土的稀世珍宝。不同于以往选择安特卫普或以色列的传统加工中心，萧邦这次特意从印度斋浦尔请来了一批宝石切割匠人，专程前往品牌位于日内瓦的高级珠宝工坊进行切割。

事实上，萧邦并非特例，越来越多的欧洲奢侈珠宝品牌正在公开“依赖 ”印度的宝石工艺。除了劳动力成本相对低廉，印度拥有历史悠久的宝石加工传统与技艺精湛的工匠，日益成为全球珠宝业不可忽视的宝石加工重镇。

从“小钻”到“大钻”，印度为何能逆袭？
  数据显示，目前全球约 90%的钻石加工均在印度完成，尤其集中在古吉拉特邦的苏拉特和孟买地区。巴黎知名钻石品牌 Messika 的首席执行官Jean-Baptiste Sassine 坦言， 自品牌 20 年前创立之初起，他们就一直从印度采购加工完成的钻石，“ 印度一直是我们可靠而关键的合作伙伴。”
  Sassine 表示，印度钻石产业的成功绝不仅因为低廉的成本：“从历史来看，印度的钻石传统地位非常特殊，可以媲美瑞士的钟表制造工艺。”
这种传统可追溯到几个世纪以前。尽管今天印度已无开采中的钻石矿，但历史上却拥有闻名遐迩的戈尔康达（Golconda）矿区——著名的希望之钻（Hope Diamond）和英国王室的库伊诺尔钻石（Koh-i-Noor）便出

自此地。此外，上世纪二三十年代，卡地亚（Cartier）等欧洲珠宝巨头便频繁前往印度选购宝石，诞生了如今经典的“Tutti Frutti”多色雕刻珠宝风格。

比利时-印度跨国钻石企业 Rosy Blue 的董事总经理 Ravi Bhansali 解释称，印度最初是从欧洲市场买入“不被看好 ”的小钻原料，加工成适合市场需求的小颗粒钻石而发展壮大的。“那时欧洲的工厂对小颗粒钻石没兴趣，也负担不起人工成本，而印度人却能把这些看似低品质的石头加工出价值。”如今，这些曾被称作“ 印度次品”的钻石，已变成全球最受欢迎的主流商品之一。

彩色宝石市场崛起，印度匠人再展身手

相比钻石市场，彩色宝石的供应链更加分散复杂，且加工更依赖传统手工工艺。无论是来自缅甸的红宝石、哥伦比亚的祖母绿，还是坦桑尼亚的坦桑石，这些宝石的切割至今仍主要依靠人工完成。

以萧邦上述的祖母绿原石为例，印度工匠团队光是观察研究原石内部构造就耗费了数周，整个切割过程更是长达近一年。最终，他们成功将这颗原石切割成 15 件华丽珠宝，总计850 克拉，其中包括耳环、项链、戒指、手链和一只高级珠宝腕表。

萧邦将该系列命名为“Insofu”，在祖母绿出土地赞比亚的本巴语中意为“大象 ”，以纪念原石巨大而独特的外形。品牌还特意与英国慈善机构Elephant Family 合作，部分销售所得将用于亚洲象保护项目。

传承千年的印度技艺 ，正成为品牌故事的新亮点

伦敦与斋浦尔两地经营的 Santi Jewels 珠宝品牌创始人 KrishnaChoudhary 出身于印度珠宝世家，祖先在 18 世纪曾为印度各地的君主提供皇家珠宝。他强调，像祖母绿这种脆弱且稀有的宝石，加工时对切割师的技艺要求极高，一个微小的失误就可能损坏宝石的美观度和价值。“在欧洲，你可能只能找到屈指可数的几位高手，但在斋浦尔，拥有这种技艺的匠人比比皆是。 ”

这些匠人的独特手工技艺，也逐渐被品牌作为生动的故事呈现给消费者。例如，萧邦联合总裁兼艺术总监 Caroline Scheufele 回忆，当印度工匠来到日内瓦工坊时，他们坚持像在印度家中一样坐在地板上工作，而且只在特定方向与时间内进行切割。“这种工作方式让我们工坊里的每个人都感到新奇而敬佩，也成了品牌一段难忘的回忆。 ”

正如奢侈品牌 Dior、Dries Van Noten 近年来频频向消费者讲述印度手工刺绣工艺背后的故事一样，顶级珠宝品牌对于印度宝石匠人贡献的公开赞赏，也为市场注入了新的叙事魅力，让消费者对珠宝背后的文化传承多了一份理解与情感连接。

如今，“印度制造”早已超越简单的成本优势，成为珠宝品牌赋予产品故事性和文化深度的重要元素。这种趋势不仅让印度的传统手工艺焕发新生，更成为品牌与消费者沟通的新桥梁。